Матьо Блази от Bottega Veneta: „Ако се занимавам само с мода, ще полудея“

Дори измежду високия фешън щаб на стилната столица на Италия с милиарди евро, миланският офис на Матийо Блази, 39- годишният креативен шеф на Bottega Veneta, е изключително jzushy. Облечен в топло дърво с комфортни столове, той може би наподобява на мезонет на японски първокласен хотел или ъгъл за четене в калифорнийско ранчо от средата на века, а не на нещо близо до работно място или мода.

Блейзи споделя, че освен организира всичките си изявленията тук, само че се скупчва с креативния си екип, с цел да свари сбирките си за италианския лейбъл, учреден през 1966 година като ранно олицетворение на това, което в този момент се назовава спокоен разкош. В епохата на джет сет на лицензиране на дизайнери и увеличение на видимостта на логото, мотото на Bottega Veneta беше „ Когато вашите лични букви са задоволителни “.

Днес Bottega, както нормално се редуцира, към момента заобикаля гръмкото брандиране, а Blazy разрешава на забележителния поминък на облеклата и аксесоарите му – невероятни обувки с щампи, наподобяващи бананови листа, жакардови рокли с ресни като рибени люспи, бродирани кожи и ръчни плетива – да приказват.

Това наподобява е нещо, което потребителите се свързват със: противопоставяйки се на спада в оборотите на други марки на Kering през първото тримесечие на 2024 година, Bottega Veneta регистрира непретенциозно нарастване от 2 % на сравнимите приходи; общият оборот за 2023 година е 1,6 милиарда евро. Марката обаче към момента се усеща като нещо като вътрешен човек - за разлика, да речем, от Dior или Chanel, нейният жанр е по-гъвкав, по-труден за божествено, без присъщ контур. Едва в края на 90-те години провежда фешън ревюта.

Всички италианци имат родственик, който има чанта Bottega и това е нещо, което се счита за скъпо

Матио Блази

Блази бързо отбелязва, че Bottega има прилична лична поп културна история: Лорън Хътън носеше чанта Bottega Veneta във кино лентата American Gigolo, а Анди Уорхол получаваше любовни писма от колегата си Джон Гулд върху старите рекламни изображения на марката. Но множеството хора не знаят това.

„ Мисля, че богатата история на Bottega към момента не е в действителност разказана, защото би могла да бъде обяснена за всяка друга къща като Vuitton или Hermès “, споделя Блази, със мощния си френски акцент. Той може би цитира две парижки къщи, тъй като е роден в този град и към момента има дом там, макар че е в Милано през по-голямата част от седмицата. „ Италианците знаят какво съставлява Bottega, знаят историята “, продължава той. „ Всички имат родственик, който има чанта Bottega и това е нещо, което се счита за скъпо. “

Ценността на чантата Bottega Veneta идва от занаята. Сякаш в доказателство, в ъгъла на офиса на Блейзи има няколко праволинейни стола, наподобяващи щайги за вино. Едната е от семпло дърво, другата е обгърната в присъщото за Bottega Veneta комплицирано intrecciato тъкане – фини преплетени ленти от кожа, които от края на шейсетте години майсторите на марката са вплели в меки, извънредно скъпи чанти (най-скъпите от тези, на марката уеб страница, продава се за £15 220; версия за алигатор надвишава £35 000). „ Тъкането беше просто прагматично нещо, тъй като кожата беше толкоз тънка “, споделя Блази. „ За да създадат мека чанта, която ще издържи по-дълго, те я изтъкаха, което намирам за необикновено. Intrecciato е решение, което се трансформира в хармония. Обичам това. “

Двете табуретки са дизайн LC14 Cabanon на Льо Корбюзие, ми споделя Блази, част от инсталацията на марката за панаира на мебели Salone del Mobile в Милано. Те също бяха употребявани като места за сядане за шоуто на Blazy есен/зима 2024 през февруари, към стилния подиум, пъстър с великански кактуси от муранско стъкло, като и двете са индикация за интереса му към пресичането на креативен дисциплини – дизайн, изкуство, мода.

„ Израснах в креативна среда и в никакъв случай не е имало подчиненост или граници сред другите области на творчество “, споделя Блази. Баща му беше изкуствовед, майка му историк. „ Така че ползата към архитектурата беше същият като облеклата, миризмата на парфюм или картина, която бихте погледнали в музей. И аз, моят персонален интерес, аз не виждам единствено на модата, виждам на тези области и обичам да поддържам връзка с тези хора, без значение дали става въпрос за фондация, художник, дизайнер. Ако се занимавам единствено с мода, ще полудя. “

За да направя мека чанта, която ще издържи по-дълго, изтъкаха я. Intrecciato е решение, което се трансформира в хармония

Matthieu Blazy

Въпреки това, опитът и стилната траектория на Blazy са впечатляващи, следвайки в La Cambre, уважавания лицей в Брюксел, преди да стартира забележителна кариера. Имаше интервал с Фийби Фило по време на нейния пренастройващ модата мандат в Céline и престой като началник на занаятчийската сбирка на Maison Margiela и дамската конфекция, преди назначението на Джон Галиано за креативен шеф. Погледът на Blazy против Margiela, който включваше рециклирани антични рокли и маски, украсени с наново употребявани винтидж кристали, събра овации в промишлеността.

В миг на цялостен кръг, първата работа на Blazy и последната му роля преди да се причисли към Bottega бяха по едно и също време с Raf Саймънс, в личния лейбъл на белгийския дизайнер и по-късно като вицепрезидент на дизайна за дамско и мъжко облекло в Calvin Klein от 2016 до 2019 година С Питер Мюлиер, различен подготвен от Саймънс дизайнер (и някогашен сътрудник на Blazy), оглавяващ лейбъла Alaïa, те съставляват нещо като " школа на Раф " в модата през днешния ден.

„ При Раф това, което най-вече ми хареса, е, че всичко може да бъде ентусиазъм – всичко беше допустимо и по тази причина в никакъв случай не ме беше боязън да опитам концепция, в никакъв случай “, споделя той. „ С Raf архитектурата може да се трансформира в яке, изображението може да се трансформира в обувки. Дъвката може да се трансформира в маратонка. Това е безпределно. И това, с Раф, за мен беше най-хубавата методология. “

Това е нещо, което се усеща изключително използвано към работата му в Bottega Veneta, където той е креативен шеф от ноември 2021 година Идва след Даниел Лий (сега основен изобретателен шеф в Burberry), който основава изящни аксесоари като солидни, тъкани чанти с дебели златни вериги и обувки с квадратни връхчета, които бяха доста нашумяли, ръководството на Blazy беше доста по-меко, измествайки стила на Bottega Veneta към нещо по-нежно и прочувствен.

Наистина, той направи характерност на промяна - а точно, на елементарното в нещо възвишено, което е дума, която той обича да употребява, като възклицание на приятност от концепция, човек или в действителност рокля. Някои от най-забележителните дизайни от мандата на Blazy до момента са били извършения в trompe l'oeil - трик, може би теоретичен в Margiela, чийто създател направи лайтмотив, да речем, отпечатването на евтини рокли от вискоза с резултата на пайети.

Ефектите на Blazy обаче са противоположни; първото му шоу показа концепцията за раирани банкерски копчета, дървар, карирани ризи и избелели сини дънки, в действителност направени от щампована кожа, елементарни облекла, издигнати до невероятни равнища на разкош.

„ Идеята единствено за този потник и деним, доста, доста нехаен външен тип, само че просто преведен в кожа за мен беше задоволителна, с цел да покажа техниката и да направя всичко да наподобява като Bottega “, споделя той. „ Воаля “.

По-късните изложения се любуват на други техники: комплицирани плетива, рокли, тъкани в кошници, великански хартиени помпони, всички свързани с тази концепция, че Bottega Veneta е синоним освен с типа на тъканата си кожа, само че с усърдната човешка ръчна работа, която е нужна, с цел да се направи.

И, много неповторимо в миланската мода, Bottega Veneta се основава на правенето. Докато други компании придвижват скици до заводи, с цел да създават дрехи, след което приспособяват резултатите в пинг-понг напред-назад, Blazy твори с ателие, неговият дизайнерски екип работи ръка за ръка със занаятчии.

„ Понякога рисуваме, само че през множеството време вършим. “ Blazy процъфтява от това многообразно взаимоотношение. „ Ако вляза в стая и просто би трябвало да потвърдя скици, ще бъда доста печален човек. “

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате